Как снять коробку передач: мкпп и акпп

MrHuskay › Блог › Как снять МКПП с Опель Астра без мам пап и… фоток. Подробно.

Недалече чем вчера написал о том, что я работаю в автотехценте. Обещал стараться выкладывать записи об обслуживании марок Опель и Шевроле. Чтож пока вчера я строчил тот трактат у меня как раз была астра в стадии сдачи клиенту. Клиент приехал с жалобой на провал педали сцепления, то бишь на то что педаль нажимается без усилия и затрудненных(если не невозможных) переключениях передач. Для начала был предложен вариант безобидно прокачать гидропривод сцепления по причине того что уровень тормозной жидкости в бочке был ниже нормы. Забор тормозной жидкости для сцепления производится из бочка для тормозной жидкости расположенном на главном тормозном цилиндре (относится к МКПП, но не к роботу). Штуцер для забора расположен чуть ниже середины бочка. Штуцер прокачки расположен на колоколе МКПП под термостатом. Работа результата не показала, педаль так и осталась ватной. К слову о прокачке сцепления, прокачку необходимо производить подачей избыточного давления в бочек тормозухи давлением до 2 бар — так сказано о официальной прокачке, на деле достаточно нацепить прозрачную трубку на штуцер прокачки, залить в трубку немного жидкости и плавно нажимая педаль погонять тормозуху с приоткрытом штуцером — воздух при этом будет подниматься по трубке, а тормозная жидкость заполнять освободившиеся пустоты в гидроприводе. НО ничего не происходило и штуцер гонял тормозуху как говорится туда-здесь и, дело не в том что я долбоеб надо качать как тормоза, дело было в другом. Пошли потеки из-под колокола коробки — погиб выжимной подшипник, который на деле является и подшипником и подчиненным цилиндром сцепления.
На вопрос когда менял сцепление клиент пожал плечами. Было выведено предложение о снятии коробки и осмотре выжимного подшипника, корзины сцепления и фрикциона. К сожалению, когда я начинал работу я вообще не думал о том чтобы писать в какието драйвы и фоток естееесно нет.
Постараюсь без фоток как можно яснее объяснить трудности и особенности снятия МКПП с опель астра H зафиры Б и со схожих платформ относящимся к Astra h family. Для начала вам надо понять что не сняв подрамника коробку не снять и это уже накладывает груз на работу и думаешь: «вот заебись на жиге сцепу менять — а тут ебучий опель дохуя гаек крутить». Обычно жигуль в сервисе вспоминают и балуют добрым словцом только когда, когда хотелось чтобы работа была полегче — как на жиге)) в остальных случах жигули это образец гниения, грохотания и оборваных гаек/шпилек/болтов «и ваще нихуя у них не крутится не то что на иномарках», ну по-честному и иномарки нередко бывают вообще без признаков того что это гайка на шпильке, а не нарост гниющего железа. Только есть разница, когда вы въебываете болтик на жигуляторе вы поплевавшись все это дело восстанавливаете не сильно то и устав, НОООО когда у вас проворачивается какая нибудь серьезная закладная в подрамике или кузове иномарки вы сразу же вспотеваете до трусов по тому что хуй вы ее так просто сделаете, вы будете резать болгаркой, варить всеми видами сварочных аппаратов, долбить, рвать и пытаться сделать все быстре — «ну как на жиге — ну давай, ну пожалуйста» а в итоге вы заебавшись все таки открутите этот ебаный рычаг от соляриса разъебав при этом добрую часть подрамника, который потом еще и восстанавливать чтоб новый рычаг то поставить. И все без криминала, не переживайте. Клиент на случай потрошения подрамника вызывается как джин из его уютной квартиры чтобы лично стоял, смотрел и запоминал как его ласточку рвут на куски маслопузые демоны чтобы потом друзьям расказывать что «в этом сервисе работают одни конченые лохи и не могут болт открутить, не обслуживайся там» и чтобы сам проконтролировал и выдал соответствие по его личному госту что сварные швы состоятельны и ПХО резаной раны от болгарки проведено.
Но что то я разошелся, вернемся опять к подрамнику) к опелевскому) чтобы снять подрамник вам необходимо провести кучу мероприятий. Снимаем приемную трубу глушителя (от коллектора до резонатора) используя все известные науке и технике способы стронуть нестрагиваемое, далее необходимо отвязать нижние шаровые стоек стабилизатора(костей). Затем нужно связать опоры кассеты радиаторов затянув стяжки продетые в боковые отверстия правой и левой проушин. Их хорошо видно снизу. Все, радиатор не вывалится. Откручивать нижние площадки опор радиаторов к подрамнику не нужно.

Затем вам нужно извлечь из поворотных кулаков шаровые опоры к рычагам. Для начала и это важно, открутите гайки крепления ШРУСов(наружние гранаты) к ступицам и проверьте что эти ребятки готовы выйти из шлицов на свет Божий. Если нет то обильно утопив вдвешкой все что можно находите на конце ШРУСа углубление откуда только что скрутили гайку. Под эту ямку подбираете советский цельнолитой бронебойный керн(кернер если вам угодно) и вышибаете поганца с заржавевших мест, важно понимать что вам необходимо добиться чтобы он свободно ходил в шлицах ступицы, а не пытаться загнать привод колеса в дифференциал коробки. Свободный ход по шлицам у шруса будет даже при не снятой шаровой опоре. Далее откручиваем гайку от болта шаровой и !ИЗВЛЕКАЕМ! болт. Берем добротную плоскую(прямошлицевую) отвертку желательно ударную или которую не жалко, главное чтобы была побольше и поострее, и залив вдешкой посадку пальца шаровой находим на этой посадке прорезь которую стягивал болт. Прицеливаемся в щелку и на нахуй! ебашим туда молотком через отвертку чтобы эти проушины немного разошлись. Далее извлекаем палец шаровой из кулака опуская рычаг вниз, и теперь если шрус у вас ходит в шлицах вы молодец, если нет, то есть вероятность что вы извлекли трипоид из обоймы или внутренний шрус из диффиренциала, что поверьте не редко происходит по тому, что человек машинально отводит кулак в сторону когда вытягивает палец, главное это заметить и вернуть. Были случаи когда люди у себя в гаражах меняли шаровые и вытягивали внутренний шрус из дифа не заметив этого, а из-за стопорного кольца он вглубь своих шлицов не уходил, при этом все без проблем у людей собиралось только вот свободный ход привода исчезал. Потом что то гарантировано въебывало + вытекало масло из коробки, но у нас задача привода снять, так что учтите чтобы при сборке шруса были полностью вставлены в диффиренциал, а трипоиды находились в своих обоймах. Извлекаем наружние шруса из кулаков и отводим. Используя монтировку как рычаг об коробку рывками монтировки выдергиваем внутренние гранаты из дифференциала (потечет масло), извлекаем привода полностью.
Отвязываем рулевую рейку от подрамника откурутив два болта на 18 накинув сверху ключ так же на 18 на их гайки, учтите что с пассажирской стороны болт держащий рулевую рейку имеет 2 гайки верхняя из которых так же удерживает площадку колбы ЭГУРа (электро-гидравлический усилитель руля) а нижняя гайка тоже на 18 но низкопрофильная. Откручиваем гайки с закладных болтов крепящих площадку эгура к подрамнику (гайки на 10 или 13, что то вроде того). Одна гайка в зоне прямой видимости, вторая(которая постоянно идет по пизде) находится выше на изгибе подрамника к средней точке крепления подрамника к кузову, на таком же изгибе но с другой стороны тоже ищем гайку держащую кронштейн который держит силовой провод. Проверяем что рейка и насос эгур болтаются. Привязываем насос к каким нибудь трубкам на моторном щите, снимать рейку и насос мы не будем. Отвязываем переднюю рывковую подушку от коробки, откручиваем только 2 болта которые идут к самой коробке. Откручиваем 3 болта крепления задней рывковой подушки к коробке расположенных чуть выше и левее от шлицевого отверстия диффиринциала где вставлялся правый(длинный) привод.
Откручиваем подрамник от кузова, отныне все головки будут «Звездочки» или Ешки по типу Е10, Е11, Е12 и т.д. Он держится на 6-ти точках, 2 передних болта находятся в трубчатых углублениях, 2 средних болта видно в колесных арках — доступ через круглое отверстие в рычагах, две задних точки являются частью двух треугольных площадок на каждой по 3 болта. Приспускаем подрамник… Рейка с насосом эгур повиснут на рулевых тягах и рулевых наконечниках (концах) и ничего с ними не случится, главное чтобы насос был привязан к щиту и не выпадал, а радиатор повиснет на наших стяжках.
Приспускаем и проверяем чтобы ничего не натягивалось — тут надо обратить внимание на то каким механизмом переключаются передачи, в любом случае это будет так называемый «вертолет», но есть «вертолет» в котором стоят троссы и чтобы их снять надо снять шаровые шарниры троссов с селектора стянув их с определенным усилием. предварительно снимаем АКБ с площадкой, а затем находим крепления троссов к коробке и потянув фиксаторы троссов(такие утолщения где они и держатся) вверх снять их.
Если вертолет на тягах, тут необходимо так же сверху так же сняв акб расшплинтовать вилку селектора и чуть дальше найти палец с железной и обычно ржавой защелкой(прямо за селектором будет видно 2 защелки, нас интересует ближняя) держащий всю эту конструкцию на корпусе. Защелку снять, конструкцию свести с пальца вверх. Так же при этом варианте будет площадка поддерживающая «вертолет», которая будет прикручена сзади подрамника ровно по середине 4-мя небольшими болтами — открутить.
Спускаем еще ниже, видим что стабилизатор обхватил рейку своими рогами и нивкакую не хочет отпускать. Придется снимать стабилизатор открутив кронштейны втулок стабилизатора — 4 болта по 2 на кронштейн, выковыриваем стабилизатор бросаем на пол. Снимаем подрамник, бросаем на пол. Коробка и двигатель остаются висеть на своих боковых опорах. Мутим траверсу или гуся или просто домкрат под поддон двс — главное чтобы двигатель не упал. Снимаем шланг гидропривода сцепления с тройника — это тот на котором расположен прокачной штуцер — для этого подковыриваем фигурный фиксатор шланга к тройнику маленькой плоской отверткой и снимаем и его и шланг с тройника. Не проебите фиксатор, лучший вариант найти новый это купить самый дешманский тройник в котором в комплекте будет сразу 2 фиксатора, отдельно к сожалению я не находил.
Всё, двигатель как либо зафиксирован от падения и можно откручивать коробку по кругу. Сверху 4 болта — такие крупные Ешки, Е18 чтоль — все они в доступе, дальний еще держит кронштейн жгута проводов. Снизу куча мелких болтов которые держат в основном колокол коробаса к поддону картера двс. Оставляем пару болтов ослаблеными, но не выкручеными — один из них в районе стартера (около тех что держали заднюю рывковую подушку) и какой нибудь спереди. Кстати снимать стартер вообще не нужно. Поднимаемся сами или опускаем машину(если на подъемнике) и скручиваем 3 верхних болта которые крепят корпус коробки к боковой опоре — ВАЖНО двигатель уже должен надежно висеть на траверсе либо стоять на домкрате либо держаться гусём, иначе вы будете еще и двигатель сначала собирать по кусочкам, а затем еще вставлять на место попутно меняя порваные косы проводов, шлангов, разбитые детали и т.д. Желательно зовем на помощь одного своего товарища который держит коробку от падения, а вы быстро скручиваете те два ослабленных болта и вместе с помощником в раскачку сводите ее первичный вал. Затем еще покачав стягиваете МКПП, и аккуратно кладете на пол — все поздравляю, коробка снята. Инструкция актуальна для МКПП и РКПП — только в роботе вам нужно будет так же снять пару тройку фишек с блока селектора передач и блока выжимки подшипника.

Читать еще:  Плюсы и минусы установки гбо на автомобиль

Сборку производить абсолютно в той же последовательности заменяя слова открутить на закрутить и снять на поставить.
Надеюсь не зря писал и кто нибудь когда нибудь с ее помощью что нибудь да сделает)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:

– повышенный (по сравнению с привычным) шум;

– затрудненное переключение передач;

– самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

– утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, по которым снимают механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют.

Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы, они описаны на примере механической коробки передач. Различие состоит в размерах и количестве тросов привода управления коробкой передач и в наличии у автоматической коробки передач шлангов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь в том, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода выключения сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая и имеет неудобную для удерживания форму, поэтому рекомендуем снимать ее с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», «на 14», «на 17», отвертка с плоским лезвием, пассатижи. Работа выполняется на подъемнике.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

5. Снимите кронштейн крепления воздушного фильтра (см. «Замена левой опоры подвески силового агрегата» ).

7. Слейте масло из коробки передач, если снимаете коробку для замены.

8. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес (см. «Снятие и установка приводов передних колес» ).

9. Поддев отверткой, извлеките пружинный фиксатор колодки жгута проводов датчика скорости…

10. …и отсоедините колодку от датчика.

11. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя света заднего хода.

12. Отстегнув отверткой фиксатор…

13. …снимите с кронштейна на коробке передач держатель моторного жгута…

14. …и отведите жгут в сторону.

15. Выверните болт крепления к коробке передач кронштейна трубопровода гидропривода выключения сцепления.

16. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления…

17. …и отведите в сторону рабочий цилиндр, не отсоединяя от него трубопровод гидропривода выключения сцепления.

18. Выверните два болта крепления усилителя картера сцепления к коробке передач…

19. …четыре болта крепления усилителя к блоку цилиндров двигателя…

20. …и снимите усилитель.

21. Выверните два болта крепления передней нижней крышки картера сцепления…

22. …и снимите крышку.

23. Снимите дополнительный нейтрализатор отработавших газов (см. «Замена дополнительного нейтрализатора» ).

Снимать дополнительный нейтрализатор нужно потому, что его приемная труба мешает установить опору под двигатель при отсоединении опор силового агрегата и снятии коробки передач. Если вы фиксируете двигатель в вывешенном положении с помощью траверсы, установленной в моторном отсеке, снимать дополнительный нейтрализатор не требуется.

Читать еще:  Подогрев дизельного топлива своими руками

24. Выньте шплинты крепления тросов переключения и выбора передач из отверстий пальцев рычагов механизма переключения передач…

25. …снимите плоские шайбы…

26. …и отсоедините тросы от рычагов.

27. Выверните два болта крепления к коробке передач поддерживающего кронштейна тросов…

28. …и отведите тросы вместе с кронштейном в сторону.

29. Выверните болты крепления и снимите с картера сцепления стартер, не отсоединяя от него провода (см. «Снятие и установка стартера» ). Отведите стартер в сторону и закрепите любым способом, чтобы он не мешал дальнейшей работе.

30. Установите под двигатель надежную опору или вывесите его с помощью грузоподъемного механизма.

31. Аналогичную опору установите под коробку передач.

32. Отсоедините от кронштейна коробки передач переднюю опору силового агрегата и снимите защитный брус в сборе с опорой (см. «Замена передней опоры силового агрегата и защитного бруса» ).

33. Отсоедините заднюю опору силового агрегата от кронштейна коробки передач, отвернув гайку болта ее крепления к кронштейну и вынув болт (см. «Замена задней опоры подвески силового агрегата и кронштейна ее крепления к силовому агрегату» ).

35. Отсоедините от коробки передач левую опору силового агрегата, отвернув четыре гайки ее крепления.

36. Выверните три верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров…

Левым верхним болтом крепления коробки передач закреплен «массовый» провод. При обратной сборке не забудьте установить провод на прежнее место.

38. …и правый нижние болты.

39. Придерживая коробку, уберите опору.

Немного опустите заднюю часть коробки передач настолько, чтобы ее шпильки вышли из отверстий кронштейна левой опоры силового агрегата. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из сцепления) и выньте коробку из-под автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

40. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте, как отцентрирован ведомый диск сцепления с помощью специальной оправки (см. «Снятие и установка сцепления» ).

Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.

Снятие и установка коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снять коробку передач с автомобиля:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум;

— затрудненное переключение передач;

— самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;

— утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач необходимо снимать для замены сцепления, переднего подшипника первичного вала коробки передач, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и ее крышек и т.п.).

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», шестигранник «на 12», отвертка, пассатижи.

1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
2. Отсоедините «минусовый» провод от аккумуляторной батареи.
3. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач»).
4. Снимите передний карданный вал (см. «Снятие и установка карданной передачи»).
5. Снимите промежуточный вал (см. «Снятие и установка промежуточного вала»).
6. Отсоедините провода от выключателя фонарей заднего хода. 7. Изнутри салона подденьте отверткой и сдвиньте вверх чехол рычага переключения передач.
8. Отверните рукоятку с рычага и снимите ее вместе с чехлом. 9. Отверните гайку крепления опорной пластины механизма переключения передач.
10. Снимите заднюю опору силового агрегата (см. «Замена опор подвески силового агрегата»).
11. Отверните гайку стяжного болта хомута крепления тяги механизма переключения передач. 12. Выверните три болта крепления кронштейна опорной пластины и снимите привод механизма переключения передач.
13. Выверните болты крепления щитка картера сцепления. 14. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления и снимите цилиндр, не отсоединяя его от шланга (цилиндр остается висеть на шланге).
15. Выверните три болта крепления стартера (третий болт на фотографии не виден).
16. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости (см. «Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости»).
17. Снимите приемную трубу (см. «Замена приемной трубы»).
18. Выверните четыре болта крепления картера сцепления к двигателю.
ПРИМЕЧАНИЕ Помощник должен придерживать заднюю часть коробки передач.
19. Снимите коробку передач в сборе с картером сцепления.
ПРИМЕЧАНИЕ Не опирайте конец первичного вала на лепестки нажимной пружины сцепления, чтобы не деформировать их.
20. Устанавливайте коробку передач в порядке, обратном снятию.
21. Залейте масло в коробку передач.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 на шлицевую часть первичного вала.
22. Проверьте и при необходимости отрегулируйте привод управления механизмом переключения передач (см. «Регулировка привода механизма выбора передач»).

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Opel Astra J

Снятие и установка коробки передач

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать механическую коробку передач с автомобиля:

  • повышенный (по сравнению с привычным) шум;
  • затрудненное переключение передач;
  • самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
  • утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Автоматическую коробку передач снимают практически по тем же причинам, что и механическую коробку, за исключением необходимости замены сцепления и маховика, которые в этом случае отсутствуют. Приемы снятия и установки механической и автоматической коробок передач практически одинаковы и описаны на примере механической коробки передач. Разница заключается в конструкции привода управления коробкой передач и необходимости отворачивания гаек крепления гидротрансформатора.

Работа по снятию и установке коробки передач весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что ее неисправности не вызваны иными причинами (недостаточный уровень масла, дефекты привода сцепления, ослабление крепления коробки и пр.).

Коробка передач довольно тяжелая, а ее форма не удобна для удерживания, поэтому рекомендуем снимать коробку с помощником.

Вам потребуются: ключи «на 14», «на 18» и TORX Е18, отвертка с плоским лезвием.

5. Отсоедините от датчика включения заднего хода колодку жгута проводов.

6. Извлеките фиксатор и отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидропривода выключения сцепления.

7. Извлеките из держателя на кронштейне кузова трубопровод гидропривода выключения сцепления и отведите его в сторону.

8. Отсоедините держатели жгута проводов от кронштейнов коробки передач и отведите жгут в сторону.

9. Подденьте отверткой наконечник троса переключения передач…

10. …и отсоедините от рычага коробки передач наконечник троса, преодолевая упругое сопротивление его пружинного фиксатора.

11. Подденьте отверткой наконечник троса выбора передач…

12. …и отсоедините его от рычага коробки передач, преодолевая упругое сопротивление пружинного фиксатора.

13. Сдвиньте назад фиксатор упора оболочки троса выбора передач…

14. …и извлеките упор из кронштейна на коробке передач.

15. Аналогично отсоедините от кронштейна упор троса выбора передач.

16. Закрепите стропы грузоподъемного механизма за переднюю и заднюю транспортные проушины силового агрегата и натяните стропы.

17. Снимите левую опору подвески силового агрегата (см. Замена левой опоры подвески силового агрегата).

19. Установите опору под картеры коробки передач и двигателя.

20. Выверните по два верхних болта крепления коробки передач к блоку цилиндров двигателя справа…

Читать еще:  Топливный насос высокого давления

22. Выверните три болта крепления кронштейна передней опоры подвески силового агрегата к коробке передач и снимите кронштейн.

23. Выверните три болта крепления поддона картера сцепления к масляному картеру двигателя.

24. Сдвиньте коробку передач максимально назад (первичный вал должен выйти из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления), уберите из-под нее опору и снимите коробку передач с автомобиля.

При снятии коробки передач не опирайте конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, чтобы не деформировать их.

25. Установите коробку передач и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Перед установкой коробки передач рекомендуем смазать шлицы первичного вала тонким слоем тугоплавкой консистентной смазки.

Проверьте с помощью специальной оправки, как отцентрирован ведомый диск сцепления (см. Снятие и установка сцепления).

Перед присоединением приводов передних колес к коробке передач замените новыми стопорные кольца на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. В противном случае есть вероятность отсоединения приводов от коробки передач во время движения.

27. При необходимости отрегулируйте привод управления коробкой передач (см. Регулировка привода управления коробкой передач).

28. Залейте рабочую жидкость в бачок главного тормозного цилиндра (в его секцию, предназначенную для питания гидропривода выключения сцепления) и удалите воздух из гидропривода выключения сцепления (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Как снять коробку на автомобиле: снятие МКПП и АКПП

Трансмиссия – второй по важности агрегат в устройстве автомобиля после двигателя, который требует к себе повышенного внимания, соблюдения правил эксплуатации и качественного обслуживания.

При этом в ряде случаев для проведения тех или иных манипуляций требуется демонтаж коробки передач. Коробка на разных авто может быть как механической, так и автоматической. Если необходимо снятие МКПП или снятие АКПП, нужно знать, как снять коробку на автомобиле.

Читайте в этой статье

Демонтаж коробки передач: механика и автомат

Итак, для качественного обслуживания, дефектовки агрегата и устранения поломок может понадобиться снятие КПП. Как правило, коробку механику нужно снимать, если возникают следующие неисправности МКПП:

  • затрудненное перемещение рычага коробки передач;
  • повышение шума в коробке при переключении с пониженной передачи на повышенную передачу и наоборот;
  • необходима замена сцепления;
  • требуется ремонт или замена маховика;
  • нужна замена заднего сальника коленчатого вала ДВС;
  • происходит утечка масла из коробки передач через уплотнения и прокладки.

В случае с коробкой автомат, демонтаж АКПП требуется:

  • в ситуациях, когда АКПП пинается, передачи не включаются;
  • происходит утечка трансмиссионной жидкости через уплотнения и прокладки;
  • отмечены посторонние звуки, шум и скрежет в коробке автомат при переключении селектора АКПП;
  • требуется замена заднего сальника коленчатого вала ДВС;
  • необходим ремонт/замена гидротрансформатора и т.д.;

Снятие и установка МКПП и АКПП практически не отличаются, за исключением отдельных конструктивных особенностей привода управления этими коробками. Например, для снятия АКПП необходимо откручивание гаек крепления гидротрансформатора и отсоединение трубопроводов гидросистемы, соединяющих коробку с радиатором охлаждения.

Если нужно снимать КПП, при этом нет возможности поднять автомобиль на подъемнике, тогда в обязательном порядке необходима смотровая яма или эстакада. Для демонтажа коробки необходимо отдельно продумать, каким образом она будет фиксироваться и опускаться, так как агрегат имеет большой вес.

Как показывает практика, лучше пригласить помощника. Также необходимы специальные приспособления и различные инструменты, такие как: трансмиссионный домкрат, торцевые ключи, головки, монтажная лопатка и т.д.

Как снять коробку автомат

При демонтаже АКПП необходимо учитывать некоторые моменты, обусловленные конструктивными особенностями автоматической коробки передач, а именно наличие гидротрансформатора, который снимается вместе с коробкой.

Особенности демонтажа и установки АКПП:

  • необходимо снять аккумуляторную батарею и полку крепления;
  • снять воздухозаборник воздушного фильтра и отсоединить наконечник троса управления коробкой передач от рычага механизма управления;
  • извлекая наконечник оболочки троса из кронштейна на АКПП, отвести его в сторону (отсоединив шланги от штуцеров радиатора, пережать шланги, во избежание вытекания рабочей жидкости);
  • отсоединить разъемы электрических кабелей управления АКПП;
  • отсоединить все механические приводы управления (тяги, тросы);
  • отсоединить вакуумные магистрали, ведущие к вакуум -корректору (если он есть) и другим деталям коробки;
  • отсоединить стартер;
  • установив автомобиль на смотровую яму, эстакаду или автоподъемник, снять защитные брызговики ДВС;
  • снять поперечину передней подвески и приводы передних колес;
  • слить часть трансмиссионной жидкости в пустую емкость (вывернуть пробку сливного отверстия в поддоне коробки передач);
  • снять гидродинамический трансформатор (ГДТ), отвинтив болты, крепящие его к мембране маховика двигателя (через специальный люк в картере маховика или через окна, расположенные на корпусе коробки, где установлен гидротрансформатор);
  • снять левую опору ДВС;
  • открутить все болты крепления автоматической коробки;
  • с помощью монтажной лопатки отсоединить АКПП от ДВС;

Установка АКПП производится в обратном порядке (важный момент при установке – необходимость наличие на фланце картера двигателя двух центрирующих штифтов, без которых монтирование коробки невозможно). После полной установки коробки, через трубку щупа или контрольную пробку, требуется залить в нее необходимое количество трансмиссионной жидкости.

Как снять механическую коробку

Снятие МКПП или ее установка является не менее трудоемким процессом, как и в случае с автоматической коробкой. Для демонтажа и установки МКПП понадобятся ключи (на 10, 12, 14, 17 и т.д.), отвертка с плоским лезвием, пассатижи, подъемник или смотровая яма.

Особенности демонтажа и установки МКПП:

  • необходимо установить автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую яму;
  • потребуется снять аккумуляторную батарею (АКБ), воздушный фильтр, брызговики двигателя, расположенные в моторном отсеке снизу, в центре и по бокам;
  • также нужно снять поперечину передней подвески и приводы передних колес;
  • требуется слить рабочую жидкость из МКПП;
  • отсоединить датчик скорости (поддев с помощью отвертки, извлекаем пружинный фиксатор) и выключатель заднего хода автомобиля;
  • снять держатель моторного жгута;
  • вывернуть болты крепления: к коробке передач кронштейна гидропривода выключения сцепления, рабочего цилиндра к картеру сцепления, усилителя картера сцепления к коробке передач, передней нижней крышки картера сцепления;

Также следует выделить необходимость замены стопорных колец на шлицевых хвостовиках внутренних шарниров. После полной установки коробки передач через трубку щупа или контрольную пробку следует залить в нее необходимое количество трансмиссионного масла.

Что в итоге

Как видно, даже с учетом некоторых сложностей, снять коробку автомат или механическую КПП в условиях гаража вполне возможно. Главное, иметь в наличии все необходимые инструменты, а также учитывать конструктивные особенности того или иного автомобиля.

Обратите внимание, приведенная выше информация не является подробным руководством и носит ознакомительный характер, однако будет полезна опытным автолюбителям и начинающим автовладельцам, которые намерены обслуживать ТС самостоятельно.

Для этих целей используется мануал, другая техническая литература, также можно задать вопрос на профильных автофорумах или отдельно проконсультироваться с опытными специалистами.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач: замена масла в МКПП и АКПП. Когда менять масло в коробке на автомате и механике. Полезные советы.

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Как заменить автоматическую коробку передач АКПП на механическую МКПП, а также замена механики на автомат: нюансы. Полезные советы и рекомендации.

Как подобрать масло для механической коробки передач. Замена масла в КПП «механика», периодичность и особенности замены трансмиссионных масел в МКПП.

Нужна ли замена трансмиссионного масла в механической коробке переключения передач, почему масло МКПП лучше менять и когда выполнять такую замену.

Как заменить масло в АКПП: доступные способы замены ATF в коробке автомат, плюсы и минусы каждого способа. Как лучше менять трансмиссионное масло в АКПП.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector