Расход топлива при прогреве двигателя и при запуске двс

РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ

Р асход топлива при запуске двигателя в различных циклах работы сильно отличается от расхода при прогреве и на нейтральной передаче. На некоторых режимы водитель может оказать какое-то влияния, а другие ему просто не подвластны. Каждый водитель, безусловно, будет рад, если получится максимально уменьшить расход или сэкономить топливо на своем автомобиле.

1. Расход топлива при запуске двигателя

При холодном запуске двигателю необходима обогащенная топливовоздушная смесь, то есть смесь с малым содержанием воздуха и увеличенным содержанием бензина. Помимо этого после запуска двигатель еще какое-то время работает на обогащенной смеси. От сюда и вытекает более увеличенный расход топлива при запуске двигателя, чем при обычном движении. Это повышение не сильно заметно при редких запусках. Однако если по воле случая приходится запускаться слишком часто, то и расход будет заметен. Так, например, в пробках глушить мотор целесообразно, только если стоять придется свыше 5 минут. Ведь при старте потратится топлива столько же, сколько и при 2-3 минутном простое автомобиля. Кроме этого аккумулятор будет подвергаться повышенной нагрузке, что так же не очень хорошо.

Видео расход топлива при запуске

2. Расход топлива при прогреве автомобиля

Не рекомендуется производить прогрев двигателя на холостых оборотах более 2-3 минут. Экономичнее и быстрее прогрев производить в движении на небольших оборотах (где-то до 2-2,5 тысяч). Расход топлива при прогреве увеличивается и при прогревы свыше 3 минут топливо просто сжигается впустую. Помимо экономии от длительного прогрева на месте страдает и экология. Так как плохо прогретый мотор считается более токсичным и многие производители категорически запрещают холостой прогрев автомобиля. При прогревании машины в движении также лучше избегать режима «газ-тормоз». Так как, разгоняясь и тут же притормаживая, сами нехотя увеличиваем расход топлива. Тут сможет помочь банальное просчитывание ситуации на дороге наперед. Так же лучше не злоупотреблять движением на малых оборотах при включенной высокой передаче. Это отразится на экономии топлива и уменьшит срок службы мотора, ведь он будет работать в некомфортном для себя режиме. Диапазон нормальных оборотов двигатель находится в пределах 2-3,5тысяч.

3. Расход топлива при движении на нейтральной передаче

Большое количество водителей полагают движение на нейтральной передаче экономичным. Они очень сильно заблуждаются. Ведь расход топлива на холостом ходу все равно продолжается, чтобы двигатель не заглох на холостых оборотах. Целесообразнее просто прекратить нажимать педаль акселератора, не выключая передачи. При таком маневре топливо перестает поступать, а машина тем временем продолжает двигаться по инерции. Если автомобиль оснащен коробкой-автоматом категорически запрещено перемещать селектор в режим N (нейтралка используется лишь для буксировки машины) или P (паркинг предназначен для использования, перед тем как заглушить мотор). Топливо этими приемами не сэкономишь, а вот срок службы коробки передач значительно уменьшится, а стоят они не дешево. Поэтому торможение при помощи двигателя и движения не выключая передачи полезнее, экономичнее и безопаснее. Кроме этого, движение на включенной передаче, не нажимая на газ, является очень благоприятным для авто, так как в этот момент происходит выброс продуктов горения из цилиндров. Еще очень сильно влияет на расход топлива количество источников электропотребления. Различные электрические подогреватели, мощные акустические и аудиосистемы, кондиционеры и фары при работе изрядно увеличивают нагрузку на генератор, а он тем временем дополнительно перегружает двигатель автомобиля.

vitalxbc › Blog › Системы снижения расхода топлива атмосферных ДВС на холостом ходу. Ошибки в самостоятельном «тюнинге».

В бензиновых двигателях внутреннего сгорания с распределенным впрыском (в карбюраторных тоже, но они почти вымерли) используется несколько систем и способов снижения расхода топлива в самом затратном режиме — на холостом ходу. Многие, попытавшись «сделать тюнинг впуска», «удалить ненужные системы» и «оттюнить работу текущих» сталкиваются с резким возрастанием расхода топлива в городском режиме, для которого характерны «метр едем — три стоим». А в некоторых случаях — с остыванием двигателя зимой при стоянии на светофоре или в пробках. Хотя до вмешательств проблем не наблюдалось. Давайте разберемся почему так происходит.

Основные способы снижения расхода топлива на холостом ходу — использование тепла двигателя или выхлопных газов для прогрева впускного воздуха, снижение содержание кислорода в впускном воздухе, поддержание давления в впускном коллекторе ниже атмосферного, что дает возможность снизить поступление топлива в камеру сгорания без вреда для стабильности воспламенения смеси. Ведь изменить стехиометрию 1:14,7 без непосредственного впрыска или применения другого топлива — невозможно.

Температура впускного воздуха на холостом ходу во впускных каналах обычно составляет от 80С до 110С в зависимости от конструкции двигателя и температуры окружающей среды. При снижении температуры впускного воздуха на 50С (что легко добиться приняв «все меры на все деньги») ведет к существенному росту расхода топлива. Судя по таблице

при снижении температуры впускного воздуха на 50С плотность воздуха растет примерно на 20%, ровно на эту же величину возрастет мощность в момент «старта» и к сожалению, обычный городской расход топлива. По этой же таблице становится понятно, почему зимой расход топлива существенно превышает летний — не только из-за постоянного подогрева салона и теплопотерь в окружающую среду, постоянно недогретого двигателя, но и из-за возросшей плотности воздуха (и содержания в нем кислорода), особенно при использовании холодного впуска, ведь для поддержания стабильной работы двигателя топлива приходится лить примерно на 30-40% больше, чем в летний период. В результате расход топлива в сумме увеличивается примерно в 1,5 раза, без учета расхода на прогрев перед поездкой.

Снижая температуру впускного воздуха, ухудшается испарение бензина и нарушается гомогенность горючей смеси (при слишком холодном впускном воздухе бензиновый туман из форсунок может начать конденсироваться в капельки прямо во время такта впуска, с последующим ухудшением сгорания топлива, вплоть до выстрелов в выхлоп, пропусков зажигания и увеличением количества попадающего в масло топлива с его разжижением), увеличивается обогащение смеси, опять же с еще большим ростом расхода топлива…тюнингуй не тюнингуй — все равно получишь…совсем не то, что ожидаешь.

Первая система — дроссельная заслонка, поддерживает разрежение во впускном коллекторе. Давление во впускном коллекторе в режиме холостого хода существенно ниже атмосферного (-0,6-0,8атм), чем ниже это давление — тем меньше топлива требуется для поддержания стабильного горения смеси. К сожалению, с ростом пробега величина давления постепенно растет (плотность пар поршень-кольца, кольца-стенка цилиндра и плотность прилегания клапанов уменьшается), увеличивается время впрыска и растут насосные потери — вместе с ростом расхода топлива. Для поддержания низкого давления во впускном коллекторе важно поддерживать герметичность во всех местах впускного тракта — прокладок дросселя, впускного коллектора, прокладок форсунок, вакуумных шлангов и соединений, клапана вентиляции картерных газов, тепловых зазоров клапанов, плотности прилегания тарелок клапанов к седлу.

Вторая система — подогрев дросселя. Кроме штатного функционала (не допускание обмерзания заслонки при экстремально низких температурах) подогрев дросселя выполняет еще 2 функции — подогрев регулятора ХХ (если дроссель механический) и недопущение его заклинивания, подогрев впускного воздуха во впускном коллекторе для увеличения КПД на холостом ходу. В некоторых случаях регулятор ХХ может быть биметаллическим и отключение подогрева дросселя приведет к отказу регулятора ХХ и пропаданию холостых оборотов. При отключении подогрева дросселя зимой наблюдаются сразу 3 проблемы — очень долгий прогрев двигателя до рабочей температуры (двигатель может без нагрузки так и не прогреться до рабочих температур), остывание двигателя при стоянии в пробке и появление космического расхода топлива, который может в 1,5-2 раза превышать обычный расход. Отключать стоит только летом, в жару выше 30С, при частом стоянии в пробках и использовании топлива с ОЧ 92 и ниже — чтобы избежать детонации. При движении мощности подогрева дросселя недостаточно чтобы подогреть большой поток воздуха даже на пару градусов. Поэтому, вопреки расхожим мнениям мамкиных тюнеров — отключение подогрева дросселя если и влияет на мощность ДВС, то лишь в момент старта, потому как во впускном коллекторе будет более плотный и холодный воздух — что сразу даст более быстрый отклик на педаль газа. В устоявшемся режиме и езде по трассе снижение мощности от подогрева дросселя будет околонулевым. Если вы не светофорный гонщег — делать такой тюнинг нет смысла, будет больше проблем, чем «прихода» от быстрого старта.

Читать еще:  Как переключать передачи на автомате: основные особенности

Третья система — «горячий» впуск или подмес разогретого подкапотного воздуха во впуск. Если штатно двигатель имеет впуск из под капотного пространства, то установка т.н. «холодного впуска» без продумывания места расположения патрубка (расположения под углом, под фарой, установка воздушного короба сборщика воды с дренажом) повлечет за собой больше проблем, чем пользы. Во-первых нужно предусмотреть место, в котором будет невозможно попадание воды от луж с дороги или от дождя — в противном случае можно получить гидроудар — если воды попадет много, но скорее всего промокнет воздушный фильтр и двигатель просто заглохнет. Но этот способ дает хороший прирост мощности даже в устоявшемся режиме — до 5-15% (особенно в случае увеличения впускных патрубков), в результате снижения температуры впускного воздуха. Но опять же, возможен сильный рост расхода топлива в городском режиме движения и в пробках. А зимой — можно получить все «прелести» предыдущего способа…

Четвертая система — горячий термостат. Большинство двигателей оборудованы термостатами, поддерживающими температуру двигателя около 85-95С. В некоторых современных двигателях начали во всю применять рабочую температуру ОЖ около 100-110С и регулируемые термостаты — которые резко поднимают температуру двигателя при стоянии в пробке. Что естественно уменьшает вязкость масла и увеличивает КПД двигателя, снижает расход топлива. К сожалению, срок службы масла в таком режиме сокращается. Если вмешаться в эту систему и снизить температуру до более менее приемлемых 90-95С неизбежно растет расход топлива, примерно на 10-15%, причем во всех режимах. Верх «тюнинха» — установка очень холодных термостатов на 65-70С — да, это приводит к росту мощности, но температура масла резко падает, КПД падает, а комп не может выйти «из режима прогрева» и постоянно богатит смесь (в надежде разогреть двигатель ориентируясь на температуру датчика ОЖ) и расход топлива взлетает в стратосферу…

Пятая система — механизм VVTi/VVT на впускном валу. Работа системы проста — подмес выпускных газов во впускной коллектор и впускные каналы что дает снижение содержания кислорода, для поддержания работы при более бедных смесях, чем обычно. Прозе говоря — на ХХ и частичных нагрузках впускные клапаны открываются с опережением. В эту систему вмешиваться нет ни смысла ни возможности, вреда от нее нет никакого — а вот польза очевидна.

Шестая система — EGR. Делает тоже самое, что и первая, способствует подогреву воздуха в камере сгорания, уменьшению содержания кислорода в смеси и работу на более бедных смесях. Система в целом капризная, требует периодического обслуживания, но благодаря ей двигатель зимой может прогреваться на ходу значительно быстрее, а в режиме малых и средних нагрузок (пробочный режим езды) достигается серьезная экономия топлива — до 25%. Отключение системы приводит к росту начальной, пиковой мощности сразу со старта (-5-10% к разгону 0-100кмч), но никак не влияет на мощность и момент при устоявшемся режиме работы и открытым дросселем. Зато ощутить заметный взлет расхода топлива удастся практически сразу.

Системы с встроенным в голову выпускным коллектором, непосредственным впрыском топлива, раздельным термостатированием головы и блока в данном случае мы рассматривать не будем.

Таким образом, занимаясь простым и недорогим «псевдотюнингом» впускной системы и системы охлаждения (отключение подогрева дросселя, установка холодного впуска, теплоизоляция впускного коллектора, отключение EGR и т.д.) можно запросто заставить кушать топливо какой-нибудь скромный и маломощный 1,5-1,6л двигатель на уровне вполне взрослого 2,2-2,5л! При этом если заехать на диностенд — изменится лишь начало графика, без особых изменений в рабочем диапазоне. Т.е. -5-10% времени со светофора (на трассе вам такой тюнинг не даст ровным счетом НИЧЕГО) вам будут стоить х1,5, а то и х2 к расходу топлива в обычном городском, пробочном режиме. Если это не автоспорт, подумайте — оно вам надо?

Расход топлива во время прогрева мотора и в момент запуска силового агрегата

Многих водителей волнует вопрос, как сэкономить топливо в рамках эксплуатации ТС, особенно с учетом заметного повышения цены на бензин, солярку и даже газ. В ряде случае от автолюбителей можно услышать, что одной экономичной езды на автомобиле недостаточно. Дело в том, что горючее также расходуется во время прогрева ДВС.

При этом у многих возникают сомнения, является ли такой прогрев мотора перед поездкой обязательным, а также какой расход при прогреве. В этой статье мы поговорим о том, каким является расход топлива при запуске двигателя, сколько горючего потребляет холодный двигатель до выхода на рабочие температуры и какие нюансы нужно учитывать

Читайте в этой статье

Расход горючего при запуске ДВС

Итак, сразу отметим, что расход топлива при запуске двигателя напрямую зависит от нескольких факторов. Прежде всего, важна температура двигателя. Если мотор ранее был прогрет, то на очередной запуск израсходуется меньше горючего. В случае запуска холодного силового агрегата потребление топлива в момент пуска возрастет.

В тех случаях, когда двигатель уже прогрет и производится запуск, такого обогащения смеси и повышения оборотов уже не происходит. Также возможно кратковременное повышение оборотов если мотор остыл, но только частично. Если вернуться к расходу, тогда вполне очевидно, что при запуске холодного двигателя топлива расходуется больше, чем при езде на прогретом двигателе.

Также даже в момент пуска прогретого ДВС потребление топлива возрастает. При этом увеличение расхода не сильно заметно, если пуски редкие. Однако если мотор заводится часто, расход также увеличивается достаточно ощутимо.

Чтобы экономить горючее, не следует глушить двигатель, если мотор в режиме ХХ работает до 5 минут (небольшие пробки, простой на светофорах, ожидание пассажиров и т.п.). Дело в том, что при старте будет израсходовано столько же топлива, сколько двигатель «спалит» в режиме ХХ за 3-5 минут. При этом каждый запуск увеличивает нагрузку на стартер, расходует заряд АКБ и т.д.

Расход топлива при прогреве двигателя автомобиля

Как правило, вопросы касательно того, сколько двигатель расходует при прогреве и какой расход топлива на холостых, больше волнуют автолюбителей с наступлением холодов. Начнем с того, что перед поездкой холодный мотор желательно прогревать.

При этом важно понимать, что в зимний период расход топлива увеличивается не только по причине прогрева. Как правило, повышенный «аппетит» обусловлен общими тяжелыми условиями зимней эксплуатации.

Теперь вернемся к прогреву и холостому ходу. Если ознакомиться с различными данными и изучить практические наблюдения, на многих бензиновых авто с рабочим объемом 1.4-2.0 в режиме ХХ средний расход топлива зимой составляет около 1 литра в час. При этом от типа КПП (механика, робот или автомат) данный показатель не зависит.

Летом данный показатель падает, в среднем, до 0.8 литра (при условии отключенного кондиционера). С кондиционером потребление топлива увеличивается до 1.5 или даже 2 литров в час, так как компрессор кондиционера вращается от ДВС. Кстати, автопроизводители заявляют, что 1 час работы двигателя на ХХ равен, в среднем, 10 км пробега (в зависимости от типа мотора, его объема и т.д.).

Читать еще:  Симптомы порванной подушки двигателя: на что обратить внимание

Если же рассмотреть типичную ситуацию, когда машина с выключенными энергопотребителями греется около 15 минут, тогда расход составит 0.25 литра. Логично, чем чаще нужны такие прогревы в течение дня, тем большим окажется суммарный расход. При этом прогревать двигатель зимой все же необходимо.

Советы и рекомендации

С учетом вышесказанного становится понятно, что при частых запусках и последующем прогреве расход неизбежно возрастет. Однако можно в той или иной степени сократить потребление топлива. Для этого нужно делать следующее:

  • двигатель лучше греть, в среднем, около 5 минут (до того, как упадут так называемые «прогревочные» обороты);
  • во время прогрева по возможности не следует включать фары и габариты;
  • печку следует включить на минимум;
  • без необходимости не стоит задействовать подогрев зеркал и стекол и т.п. или же включать такой обогрев кратковременно;
  • после того, как понизятся обороты, двигатель нужно дальше греть в движении;
  • чтобы избежать частых холодных пусков, рекомендуется утеплить двигатель или установить автономный предпусковой подогреватель;

Отметим, что прогрев мотора при езде предполагает движение на пониженных передачах. Ехать нужно на невысоких оборотах (2-2.5 тыс. об/мин). При этом не следует активно тормозить двигателем, а также избегать разгонов автомобиля с последующим активным торможением.

Другими словами, сначала разгоняясь, а затем оттормаживаясь, вред наносится как самому холодному двигателю, так и оказывается влияние на расход, причем в сторону увеличения. По этой причине оптимально выбирать маршрут так, чтобы прогреть двигатель при езде по ровной дороге на пониженной с небольшой скоростью, без пробок и светофоров.

При этом включенная передача позволит быстро ускориться и совершить маневр в любой момент, чего не скажешь о «нейтралке». Также с включенной передачей машина немного тормозит самим двигателем, водитель имеет больше шансов эффективно справиться с неожиданным заносом, быстрее остановить автомобиль и т.д. Получается, движение накатом не выключая передачи экономичнее и безопаснее, чем просто катиться на нейтрали.

Что касается машин с АКПП, важно понимать, что переводить селектор в N (нейтральная передача) или P (парковка) при движении авто запрещено. Такой режим используется только для буксировки машин с коробкой автомат. Горючее таким способом не сэкономить, при этом можно немедленно вывести из строя дорогостоящую автоматическую трансмиссию.

Напоследок еще раз отметим, что на расход сильно влияет как манера езды, так и количество источников энергопотребления (подогреватели, кондиционер, фары и т.д.). Во время их работы растет нагрузка на генератор, что приводит к увеличению нагрузки на сам ДВС и повышенному расходу топлива.

Расход топлива при прогреве двигателя и при запуске двс

Загориться лампа залей три-пять(на своё усмотрение)литров.

И прогревай пока не загориться снова лампа. Потом подсчитай сколько раз заводилась подели на кол-во бенза и оопля — Результат! Кончно это муторно, но по другому никак!))

ты не прав, этот вариант очень неточный

Заливаешь полный бак ( чтоб выливалось ), также набираем канистру, прогреваешь 1 час — подливаешь через канистру, сколько влезет — столько и жрет за 1 час. Вот это муторно, но очень точно.

Где то почитал, что литровый двигатель потребляет

0,5 л. бенза за 20 минут прогрева. Только для литровых двигателей.
Оптимальные параметры автозапуска (при условии, если машина хорошо утеплена)
— до минус 20 авто за ночь должна заводится каждые 4 часа (2 раза) Это 1 литр бензина, или в денежном выражении 30 руб.
— от минус 20 до минус 30 -каждые 3 часа (3 раза). 1,5 литра = 45 руб.
— от минус 30 до 40 — каждые 2 часа (4 раза). 2 литра = 60 руб.
— от минус 40 до 50 — каждые 1,5 часа (6 раз). 3 литра = 90 руб.

Всяко дешевле получается, чем арендовать гараж за 400-500 руб. в суткм, или 10 000,0 руб в месяц. И машина всегда под рукой. Не надо тратиться на тачку, чтобы добраться до гаража и обратно.
Плюсы. Авто с литровым двигателем недорогие по цене и в эксплуатации.
Минусы. Промерзает ходовка напрочь, но думаю это не так критично, если машина предназначена, для кратковременных поездок (школа, детсад и обратно). При зимней эксплуатации ходовку любого авто нужно ремонтировать полностью, независимо от того, ночью в гараже оно стояло или во дворе.

повышена нагрузка на двигатель, прогрев всегда для движка экстремальный режим. Кстати ты только ночные прогревы посчитал, а днем пусть замерзает напрочь? или ты ездишь без остановки? при минус 40-50 я думаю предпочтительней вообще не отключать движок.

Расчет расхода бенза при ночных прогревах без дневного для того, чтобы сравнить

сравнить с затратами на аренду гаража (за ночь). Получается, дешевле купить недорогую малолитражку и ставить его в любые морозы под окном с автозапуском, чем арендовать теплый гараж.

А ниже -30 смысл глушить машину?

Пускай уж лучше стоит колмотит всю ночь.

у меня калдина 7А, V — 1,8 л

Автозапуск на -10 по 20 мин. Компьютер показывает расход 0,2 л. а на прогретых холостых 0,6 л/час.

народ, учитывайте что при холодном двигателе бенза уходит больше

чем при прогретом. Т.е. за 1 час бесперерывной работы бензина потратится меньше, чем за 3 холодных запуска по 20 минут. Поэтому наверное самый точный, это залить бензина по самое горлышко, дать 3 раза завестись и остыть, потом долить. Сколько долил, столько и потребил за 3 запуска, ну и сответсвенно делим на 3 и получаем нужный результат.
П.С. то что рычага подсоса у япошек нет, это не означает что пососа вообще нет 🙂

а зачем замарачиваться? мало он ест.

Кстати, вчера вот такую цыфру вычитал, что каждый нерастраченный градус

температуры дает экономию топлива в 0,2%. Вроде мало, но 10 градусов — уже 2%.

Berd, капец ты древний оказывается, сидел тут, когда я в детский сад ходил

Ванюш, я еще древнее, с первого дня основания якт сижу, еще со времен пиликающих модемов и 8-12 (кто в теме поймет).

зачем считать расход на 1литровом витце, марче =))

залей полный бак и забудь

на автобусе всяко меньше будет

гыгыгы а мне интересно сколько двухлитровый хавает =)

от -40 до -50 через каждые 1,5часа.
в -50 она за 10мин насквозь промерзнет

имхо лучше не глушить мотор, меньше бенза уйдет

у меня в утепленном гараже до 28 декабря стояла только гараж был холодный. За ночь 3 раза заводилась по 20 минут. Единственный минус — шланг в гараже от выхлопа промерзал между интервалами включения, так как конденсат оставался в шланге и замерзал и выхлоп всю ночб в гараже куярил по 20 минут)) или сосулька на выходе и ворота было сложно открывать.
А на улице всякое могут угнать, так как машина заведенная, или выбить окно.

грис, тебе наверное будет в новость, но как только ты разобьёшь стекло(окно-как ты выразился), то сработает сигналка, а чтобы поехать надо снять с ручника,но фокус весь в том, что как только ты снимешь машину с ручника—она глохнет.

Алексей, Ответ через 8 лет. Лучше поздно чем никогда

Если хорошо утеплена и сльного ветра нет, не промерзнет за 1,5 часа. Проверено.

при автозапуске, раз в 2 часа, жрет чуть меньше чем при незаглушенной машине.
Марк2 2,5 в час на холостом жрет около 0,8-1 литр, так что предположу, что для 15 минут прогрева замершего двиагтеля (смесь обогащается в разы, а обороты поднимаются в 3 раза) понадобится около 1,5 литров бензина.

Читать еще:  Замена масла в коробке робот: что нужно знать

С точки зрения простого теплового баланса, у вас есть 10 литров ОЖ + 150 килограмм металла в двигателе и коробке, которые должны быть прогреты за время прогрева с -10 до +60, а ОЖ до +80.

Ладно двигатель литровой, но площадь потерь тепла у него не в 2,5 раза меньше, а ((корень3(2,5))^2)/1, т.е. процентов на 30 всего. масса также меньше всего на 30%.
Так что литровой двигатель на прогреве жрет 1 литр.
Второе следствие, прямой зависимости между объемом и затратами топлива на прогрев нет. Зависимость приблизительно такая, на удвоение объема, расход топлива для поддержания температуры (холостой ход) возрастает на 25%.

потом тебе расчитаю. примерно прикидывал как вычислить усреднено.

но тут зависит от того как прогреваеш — положение печки, вентилятора, наличие утепления. напиши эти данные.

Утепление авто: Под капотом войлок, спереди пенофол и брезент, снизу брезент.

Автозапуск при минус 10 не означает, что авто заводится, когда температура двигателя остывает до минус 10 градусов. Датчик показывает температуру подкапотного пространства. Зависит от того. где крепится датчик. Например, у меня это датчик закреплен на крыле. Специально проверял, при температуре двигателя по датчику — 10 на брелке B9, двигатель теплый, масло (синтетика) тоже теплое, растекается с щупа бес труда. Двигатель заводится с полоборота. Интервал между автозапусками 4 часа, это при том, что ночью темп. падает до минус 20 градусов. Так что я не считаю это холодным запуском. При запуске двигатель работает ровно, без стуков, как бывает при холодном запуске, обороты поднимаются всего в полтора раза до 1300 оборотов в мин.
ОЖ антифриз, входит 4 литра. До температуры ОЖ +60 двигатель прогревается всего 10-15 мин. Специально засекал. Дальше нет смысла прогревать, т.к. открывается клапан термостата и ОЖ проходит через больший круг, радиатор. Сколько ни прогревать на холостом ходу до рабочей температуры стрелка не поднимается. Только на ходу тмепратура ОЖ поднимается до рабочей.

расход бензина при прогреве?

Опции темы
Поиск по теме

расход бензина при прогреве?

у кого стоит маршрутный комп, можете посмотреть сколько бенза уходит при прогреве. с момента завода и до момента падения оборотов до холостых. а также расход при работе на холостых.
я поставил автозапуск через каждые два часа, на 5 мин.

есть такая неписаная зависимость: часовой расход топлива на ХХ примерно равен половине объема движка. например, для двигателя 1,3 расход на ХХ равен 0,6. 0,7 л/час, что подтверждает компьютер (у меня 0,66 при 720 об/мим).
при пуске все зависит от начальной тем-ры ОЖ: при -20°С начальный мгновенный расход достигал 9 л/час.
т.к. сильно я не грею, то за первые пару минут после пуска тратится примерно 100. 150 мл бензы. а дальше — я поехал.

Я в прошлые зимы тоже ставил прогрев через два часа на 5 минут. При работе холодного движка был отмечен средний расход, (по компьютеру), примерно 0,8 л.ч. Так что при периодическом запуске в течение ночи, примерно 4-6 раз, расход бензина будет примерно 300-400 грамм. Я думаю, не самая дорогая цена за возможность утром сесть и поехать. Без плясок с бубном.

Ставил прогрев по температуре двигла -10 градусов. Как остыл так прогрелся.. удобная вам скажу штука..

Проще синтетику 5W30 залить, купить Емелю на сиденье и не мучится с заводом.

При -10 С я согласен, машина заводится без проблем. А вот при -25 С, или ниже, тут уже вопрос. Не всегда она заводится. А при -30 С я вообще молчу. Зато как в позапрошлом году при ниже -30 моя стояла на автопрогреве, так я радовался. Едешь по Москве, пробок нет, народ весь в метро толкается. -)

Интересно, а на сколко износится двигатель за одну зиму если один холодный запуск по разным источникам равен 200-300км. пробега?, а их за ночь 2-3 в металлическом гараже и 5-6 на улице. этож около 1000км. в сутки.

-10 это имелась ввиду температура двигателя,(а не температура воздуха на улице) при которой он будет заводится и прогреватся.. опытным путем было установленно, что он заводится и при -15, и это былобы даже лучше реже были бы прогревы, но такой установки нет в сигналке, есть -10 и -20(-20 это уже многовато неустойчивый пуск иногда).
а за бортом может быть любая температура.

Вобщем прогретый нормально двигатель остывает до -10 при температуре воздуха гдето -25 -30 примерно часа три — четыре.

вобщем заночь, опять же примерно гдето 2 — 3 прогрева. по 10 минут.

интересные наблюдения.
Я вот тоже думаю поставить сигналку и думаю ставить по времени хотя может быть по температуре двигателя будет правильнее.
Хотя масло у меня залито 5W30 и прошлую зиму было залито 5W40 машина заводится крайне не устойчиво, и у меня вот сегодня после стоянки на морозе -20 примерно 6 часов. я ее едва завел.

Opel Antara 2008 V3,2

Mazda Demio, Mazda MPV 2000, Honda Fit, Mazda MPV 2003 V2,3 4WD — ПРОДАНЫ

по времени, если на улице не сильно холодно, то она всеравно будет греться, а по темпре двигла она уже будет меньше раз прогреватся.

Обычно через год такую машину приходится выбрасывать (шутка ли — 365 000 пробег). Единственное, что утешает — это возможность продать такую машину через год, не сматывая пробег.

Ну или на разборку еще можно сдать.

А вообще, те, кто писал здесь, что пользуется автозапуском, серьезно спалились. ФИг продашь потом машину с таким пробегом

Гы.. я продал.. и если честно неверю я в такой расклад..

А если машина уже не одну зиму в России? тогда что пробег под Миллион должен быть.. Бред какойто.

холодный пуск- это когда двиг. промерз до -15 и ниже. а когда он прогревается периодически, он полностью не выстывает до такой температуры. даже если на улице минус 30.

а если греть по 10 мин но через 4 часа. какой расход на прогрев будет?

Таки сам посчитай! Из расчета 0,8-0,9 л.ч.

ага вот только через 4 часа ты ее просто можешь не запустить.
Я вот так пробовал и оптимальный вариант примерно 3 часа и 5 минут прогрева.

Opel Antara 2008 V3,2

Mazda Demio, Mazda MPV 2000, Honda Fit, Mazda MPV 2003 V2,3 4WD — ПРОДАНЫ

да у меня так то на сигналке по температуре (-10С) стоит.

А интересно успевает машина машина за 5 минут прогреться или лучше ставить 10 минут. Обладатели бортовых компов что скажут?

Да кто ж в морозную зимнюю ночь, побежит на комп. смотреть. :-)) У меня стоит а.з по температуре в салоне, заводит автоматом не ранее, чем через 2,5 часа после предыдущего запуска, прогрев по 5 минут. И этого вполне хватает для того, чтобы утром нажать на кнопку автозапуска и рысцой добежав до машины поехать на работу. Во всяком случае, при сильном морозе, за пять минут мотор рабочую температуру не набирает. Догревается на ходу. Но такого прогрева вполне хватает для его запуска.
P.S: А вот прогрев через 4 часа я бы не стал ставить. Мне кажется, что пауза великовата. Хотя, смотря какая температура за бортом.

Последний раз редактировалось paver; 13.12.2007 в 14:06 .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector